Цифровая зеркалка: тестируем фотокамеру перед покупкой

Покупая ребенку мягкую игрушку, вас особо не волнует дальнейшая судьба этого милого плюшевого медвежонка. Совсем другое дело, если вы решили завести в доме, допустим, ротвейлера, вы тщательно взвешиваете все за и против. Этот же пример сопоставим если сравнивать цифровой/пленочный компакт "мыльницу" стоимостью 150-300 у.е. с профессиональной или полупрофессиональной цифровой зеркалкой стоимостью от 1500 у.е., которую вы собрались покупать.

Цифровая фотокамера Nikon

Если наш медвежонок терпеливо сносит все "тяготы своей судьбы", то ротвейлер требует к себе особого отношения. Так и здесь: то обращение, к которому привыкла ваша "мыльница", для зеркалки — смерть.

Поэтому, прежде чем покупать дорогую зеркальную камеру, хорошенько подумайте, стоит ли связываться с такой техникой. Вам будет проще ответить на этот вопрос, внимательно прочитав данный материал.

Статья будет полезной фотолюбителям, решившим сменить надоевшую "мыльницу" на более серьезную фототехнику.


Как обойти "подводные камни" покупая цифровую камеру?

Если вы читаете эту статью, значит ваше желание стимулирует любопытство, способствующее приобретению тех знаний которых не хватает для решительного действия — покупка цифровой зеркалки. И очень кстати, так как впереди вас ожидают серёзные трудности и проблемы связанные с незнанием темы. Пришло время учиться на чужих ошибках, ибо на своих — дорого. В своё время, мне пришлось "набивать шишки" приобретая горький опыт благодаря собственному невежеству. Раньше такой информации в Сети практически не было, а если чем-то делились, то довольно скудно. Сегодня у вас есть информация, которая поможет сохранить ваши деньги и нервы.

Фото ниже сделано в супермаркете фототехники "Фокстрот", где всегда в наличии широкий ассортимент фотоаппаратов и фотоаксессуаров.

Цифровые фотокамеры на прилавке магазина Фокстрот

Не спешите отдавать деньги продавцу

Предположим, вы уже точно знаете что хотите купить и по какой цене. Осталось лишь пойти к продавцу и совершить сделку. Я сознательно не использую слово магазин, так как не всегда сделка происходит в магазине. Ни для кого не секрет, что продавец товара заинтересован продать свой товар, а иногда, просто, что называется, спихнуть. Так вот, ради того чтобы вам не смогли втюхать неликвид, и написана эта статья. Пока ваши деньги при вас, продавец напоминает пархающего вокруг вас мотылька, и этот промежуток времени необходимо использовать в своих целях на все 100%, так как после завершения сделки, ваши проблемы — уже только ваши, целиком и полностью.

Через пару дней, придя к продавцу с претензиями на качество товара, никто вам не отдаст за бракованный товар ваших денег, и не мечтайте. Единственное, на что можете рассчитывать в этом случае, это доверить свой фотоаппарат сервисному центру, который не слишком заинтересован в быстром возвращении изделия его владельцу, особенно, когда до него несколько тысяч километров. Пока "дойдут руки" мастера до вашего сокровища, может пройти несколько месяцев. Больше того, в течении ремонта, ресурс затвора вашей камеры может лишиться сотен/тысяч срабатываний, которые вам никто уже не вернёт. А ведь цена изделия напрямую зависит и от ресурса затвора, который, к сожалению, тает с каждым нажатием спусковой кнопки, приближая камеру к смерти.

Как проверить количество срабатываний затвора?

Проверить количество срабатываний затвора можно с помощью маленькой утилиты PreviewExtractor, которая не требует инсталляции. Эта версия программы работает с камерами Nikon, в OC Windows. Сделайте снимок в формате RAW или JPEG, и с помощью утилиты проверьте числовое значение в строке Shutter Count. Это число и есть то самое количество спусков затвора вашей камеры. Замена модуля затвора, с экономической точки зрения, не рентабельна, так как по себестоимости она равна трети цены всей камеры. О ресурсе затвора поговорим чуть позже. Известная фраза: «Куй железо не отходя от кассы!», актуальна и в нашем случае. Что ж, самое время научиться грамотно "ковать железо". Итак, с чего же начать тест зеркальной фотокамеры? — Начнём с упаковки.

Упаковочная коробка фототехники

Возможно, у кого-то из вас возникнет вопрос: "Причем тут упаковка? Мы же зеркалку тестировать собираемся!" Прочитав текст ниже, вы поймете почему я решил начать тест зеркалки с упаковочной коробки.

Упаковочные коробки Nikon

Ищем вмятины от ударов

Внешний вид упаковки может нам многое рассказать. Если на коробке видны вмятины от ударов (см. фото ниже) и/или пятна с выпуклостями (следствие воздействия влаги), или просто слишком потёртая — не верьте продавцу что это «не страшно», что это «обычное состояние тары». Мы ведь не картошку на рынке покупаем, а сверхточный прибор, который требует бережного обращения даже в упаковочной коробке. Причём покупаем фототехнику по цене новой (или почти новой) иномарки автомобиля. Поэтому здесь нельзя давать спуску ни на пядь! — Просите заменить...

Примятый угол упаковочной коробки Nikon

Пломбы на упаковке

Обратите внимание на пломбы ограничивающие доступ к изделию. Если таковых не обнаружите, вероятно, что изделие уже побывало в ремонте или на корпоративе. Откуда такие выводы? Из личного опыта знаю, что некоторые неродивые кладовщики и сотрудники доставки, берут технику к себе домой, якобы потестировать на денёк. Но деньком это конечно же не ограничивается. Бывало, возвращали на склад только когда пришёл заказ на этот товар. Эти подробности не из потолка взяты, поверьте. Нельзя наивно надеяться на то, что не все вокруг фирмы практикуют подобное. Хотя, я могу и ошибаться. Как правило, "тестируют" новинки и дорогую технику, мелочь не интересна. После таких "тестов" ресурс затвора, естественно, уменьшается, может появиться пыль на матрице, несколько "пальчиков" на линзах объектива, незаметная царапина на мониторе и т.д.

А если вдруг окажется что камера не рабочая, её тут же отправляют к поставщику товара. И теперь после ремонта, эта же камера возвращается на любой другой склад, но уже как новая. Через такой "круговорот" проходят сотни изделий по всей стране. Нас дурят, а мы наивно принимаем слова продавца за чистую монету. Но, давайте вернёмся к основной теме статьи — проверке, благодаря которой можно на 99,9% определить за что, на самом деле, мы отдаём свои кровные. Упаковка не вызывает никаких подозрений? Отлично! Можем двигаться дальше.

Проверьте наличие голографической наклейки

Прежде чем взять в руки камеру, проверьте наличие голографической наклейки на первой странице гарантийного талона камеры, объектива и/или внешней вспышки. Проверьте, совпадают ли все цифры высеченные на корпусе камеры, объектива, вспышки с теми которые прописаны в гарантийном талоне и упаковочной коробке каждого изделия. Несовпадение серийного номера и/или отсутствие голографической наклейки в гарантийном талоне лишает вас права на гарантийное обслуживание и ремонт.

Инструкция на русском/украинском языке

Инструкция должна быть только на русском или украинском языке. Если инструкция на другом языке и/или нет голографической наклейки в гарантийном талоне, значит, данный товар не сертифицирован — "серый". Все соединительные шнуры и мелкие предметы, входящие в комплект поставки, должны быть упакованы в герметичные полиэтиленовые пакетики, без следов распаковки (возможны мелкие вентиляционные отверстия).

Цифровая зеркалка — внешний вид изделия

Внимательно, не спеша, осмотрите все доступные поверхности тела камеры и объектива (если покупаете объектив вместе с камерой). Особое внимание обратите на места стыков деталей/частей камеры/объектива. В щелях не должно быть пыли или следов грязи. Снимите защитный экран с монитора, внимательно осмотрите наводя поверхность на источник света — никаких малейших царапин и "пальчиков"(!). Контрольный дисплей и защитный экран должны быть покрыты защитной плёнкой. Если под плёнкой заметны пузырьки воздуха и/или полосы — значит плёнку снимали и потом обратно наклеили. Зачем это делалось, надеюсь, объяснять не надо.

Ищем потёртости, царапины и следы воздействия отвёртки

Области кнопок, джойстиков, рычагов и рукоятка не должны быть потёрты. Крепёжные шурупы — без следов воздействия отвёртки. Фиксаторы крышки батарейного отсека — без потёртостей. Батарея, входящая в комплект поставки, должна быть в разряженном состоянии. Обратите внимание на позолоченные контакты батареи — никаких царапин от зарядного устройства(!). Продольные царапины на контактах свидетельствуют о неоднократном использовании батареи.

Заряжаем батарею

Если к внешнему виду комплекта поставки претензий нет — сразу ставьте батарею на зарядку. Через 15-20 минут частично заряженной батареей продолжим проверку электронных компонентов камеры и состояние инфракрасного фильтра. А тем временем, согласуйте с продавцом камеры предстоящий этап проверки, который по времени продлиться около 20-30 минут. Если предварительный осмотр изделия вызвал у продавца лёгкое волнение, то следующий этап тестирования может вызвать у него нервный тик и/или обострённое негодование. Но деньги пока что лежат в вашем кармане, следовательно, отсылать вас никто никуда не станет, во всяком случае, пока. Итак, батарея частично заряжена, продавец никуда вас не отправил — самое время продолжить проверку.

Внимание! Вставляя батарею и карту памяти в фотокамеру, убедитесь что включатель находится в положении off (откл). Игнорирование данного правила может привести к повреждению фото оборудования и/или подключенных к камере устройств.

Камера выключена. Вставляем карту памяти и батарею. Включаем камеру. Нажимаем кнопку «menu», и если на дисплее видите текст на английском — всё в порядке. Если увидите русский — стоит задуматься... кто-то уже здесь побывал до вас. Форматируем в камере карту памяти, и переходим к производству тестового снимка.

Тестовый снимок - проверка инфракрасного фильтра

Параметры съёмки при изготовлении тестового снимка

Хорошо освещённый белый лист бумаги формата А4, фотографируем с близкого расстояния, примерно 15-30 см.

  • Устанавливаем ручной режим на камере и объективе;
  • Объектив — на бесконечность;
  • Фокусное расстояние — максимальное (для зумов);
  • Диафрагма — самая узкая (F/28 - F/36), в зависимости от объектива;
  • Скорость затвора (выдержка) — 1/15-1/30 сек;
  • Режим замера — матричный;
  • Чувствительность ISO — 800-1600;
  • Экспозиция по экспонометру — нормальная (регулируется интенсивностью света).

Зачем нужен тестовый снимок?

На тестовом снимке видно, в каком состоянии находится инфракрасный фильтр прикрывающий матрицу.

матрица инфракрасный фильтр
инфракрасный фильтр проверка матрицы

Если на снимке не видно тёмных точек/пятен от пыли и/или ворсин — всё в порядке (фото вверху), а если есть — сразу, не раздумывая меняйте данный экземпляр на другой. Не слушайте продавца, который твёрдо настаивает на том, что это сущий пустяк, что нечего волноваться!

Загрязнение матрицы — не гарантийный случай

Так вот что я хочу сказать по этому поводу. Для того чтобы удалить этот, якобы "сущий пустяк", вам придётся обращаться к специалисту с огромным опытом по очистке матрицы, или же — в сервисный центр. Не лишним будет сказать, что эта процедура обойдётся вам в кругленькую сумму, так как загрязнение матрицы это не гарантийный случай, и вся вина ложится на владельца камеры.

Стоит ли платить за чужую халатность?

Ответ на этот вопрос даст каждый сам себе. И потом, откуда в новенькой камере пыль? Серьезный бренд такого себе не позволит. Значит, кто-то успел поменять пару-тройку объективов на вашей камере, другого объяснения нет. Возможно, тот неродивый кладовщик, "тестируя" вашу камеру, не предпринял всех мер осторожности по предотвращению попадания пыли в корпус камеры.

Не вздумайте чистить матрицу самостоятельно!

Инфракрасный фильтр, это настолько нежное и уязвимое вещество, что даже сильный поток воздуха может его повредить, не говоря уже о физическом прикосновении неопытной руки. Пока у вас нет соответствующего опыта, не советую тренироваться на дорогой камере. Повредив инфракрасный фильтр, камеру можно смело отдать детям играть ею во дворе — хуже снимать она от этого не станет. Как замена затвора, так и замена инфракрасного фильтра, столь же нерентабельное занятие. Поэтому, лучше сделать тестовый снимок, и с чистой душой двигаться к следующему шагу нашей проверки.

Проверка матрицы на "горячие" и "битые" пиксели

Параметры съёмки при изготовлении тестового снимка

  • Режим камеры — ручной "М";
  • Чувствительность ISO — 100 (минимальная);
  • Шумоподавление — "OFF";
  • Диафрагма — любая;
  • Скорость затвора (выдержка) — от 1 сек.;
  • Объектив закрыт крышкой.

Ниже представлены два результата: на верхнем фото изображено как выглядит качественная матрица, на нижнем — матрица с явным браком.

качественная матрица
горячие пиксели матрица с браком

В левой части кадра видны горячие пиксели, (съёмка ночного неба): ISO 1000, выдержка — 1/2сек., F/5,6. Правая часть той же матрицы показывает расположение битых пикселей при параметрах съёмки описанных выше. Битые пиксели видны почти на всех фото, выглядят они примерно так как изображено на следующем фото.

Битые пиксели тест зеркальной фотокамеры

Горячие пиксели видны при длительных выдержках и/или высоких значениях ISO. Они бывают разного цвета: красного, синего, зелёного или с оттенками этих цветов. Есть вероятность того, что в будущем, горячие пиксели могут окончательно выйти из строя, заменив свой статус на битые.

Проверяем дисплей

Таким же образом можно проверить и дисплей (жк экран), по снимку, который снят с закрытой крышкой. На чёрном фоне видны все бракованные пиксели, если таковые имеют место. Они горят яркими белыми точками. На качестве фотографий это, естественно, не отражается, только на вашем душевном равновесии.
Не приятно, всякий раз, смотреть на них при каждом просмотре только-что отснятого кадра.

Проверка работы фокусировочной системы

Параметры съёмки при изготовлении тестового снимка

  • Режим камеры — приоритет диафрагмы «А»;
  • Диафрагма — F/2-F/3.5 (самая широкая,зависит от светосилы объектива);
  • Режим замера — центрально-взвешенный;
  • Режим одиночного автофокуса — «AF-S»;
  • Зона фокусировки — центральная;
  • Фокусное расстояние — максимальное (75-300mm);
  • Расстояние до объекта — 50-80см. (макросъёмка).

Если камера и объектив отъюстированы должным образом — вы получите результат похожий на тот что представлен на фотографиях ниже.

Юстировка объектива тест
Проверка работы фокусировочной системы фотокамеры

Мишень для проверки

В качестве мишени можно использовать линейку с газетой (на фото 2), клавиатуру, стену с выраженной фактурой и т.д., главное — чтобы угол между фотографируемой поверхностью и осью объектива составлял около 45°.
Отметив область фокусировки на мишени (на фото — подчеркнул "20x30"), крепко держа камеру в руках (лучше использовать штатив), сделайте несколько снимков (3-5 шт); после каждого кадра расфокусировав и вновь сфокусировав объектив.

Сравните все полученные фотографии

Если на всех снятых кадрах фокус остался непоколебим, и именно там где нужно — отлично. Если область фокусировки, на которую вы целились, оказалась вне фокуса (фронт-фокус/бэк-фокус), значит, пришло время менять камеру и/или объектив на другой экземпляр до тех пор, пока не получите требуемый результат. Если фокусировочная система работает некорректно — о таком жанре фотографии как съёмка портретов можете забыть. Так как, фокусируясь на глаза портретируемого, в фокусе окажется кончик его носа (фронт-фокус), или уши (бэк-фокус).

Если после прочитаного материала, ваше желание купить цифровую зеркалку никуда не исчезло, очевидно, в вас, всерьез и на долго, вселился дух настоящего фотографа. А таких людей не пугают выше изложенные вещи. Для них это обычное дело — как руки перед едой помыть.
В завершении статьи, хочу еще раз напомнить и подчеркнуть некоторые важные моменты, которые необходимо помнить всегда.

Нельзя отсоединять/подсоединять объектив, внешнюю вспышку и т.д. и т.п. при включенной камере. Это может вызвать повреждение камеры и/или оборудования. Нельзя вынимать/вставлять батарею и карту памяти при включенной камере. При замене объектива, следите за тем, чтобы внутрь камеры не попала пыль.

В холодную погоду, зайдя в тёплое помещение, на камере и внутри неё образуется конденсат, который способен вывести из строя любую электронную технику. Не допускайте резкого перепада температуры.

И еще один маленький совет

Прежде чем войти в тёплое помещение, поместите камеру и оборудование в герметичную упаковку, не пропускающую воздух. Можно использовать несколько новых полиэтиленовых пакетов разного размера. В меньший пакет укладываем камеру, и уже потом помещаем упакованную камеру в пакет большего размера. Должно получится что-то типа термоса (снаружи корпус — внутри колба). Думаю, об ударах и тряске напоминать не надо.

Что ж, теперь вы в теме, осталось лишь все это воплотить в жизнь.
Теперь ответить на вопрос, заданный в начале статьи, можно с большей уверенностью чем до этого.
Надеюсь, что изложенная выше информация, добавит вам уверенности при покупке фотокамеры.
Спасибо за внимание. Удачной покупки!

Комментарии (1)Поделиться с друзьями
Олег

Спасибо большое!!! Отличные советы, ни где такого раньше не читал и камеру взял на "авось", но все прекрасно работает.



    • Лимит 2000 символов

    • осталось:


© Andrey Ko 2010-2013***
Как снимать вспышкой направленной в потолок
Категории раздела
  • Всего категорий: 4

  • 10 061

Категория
  • Автор: Andrey Ko

  • 06.03.2010

  • 12 365