Прежде чем приступить к описанию техники съемки дыма, хочу обратить ваше внимание на то, что приемы использованные мною при съемке не являются совершенными и могут быть полезными лишь в начале ваших творческих экспериментов в этом направлении. По этой причине, у каждого из вас есть возможность использовать свой собственный творческий потенциал, дать волю фантазии.
Статья может быть полезной как совершенствующимся фотографам, так и начинающим фотолюбителям которых интересует тема абстракции.

Что нужно для съемки дыма?

Фотостудия

Дым можно снимать только в закрытом помещении где нет сквозняков но с отличной системой вентиляции. Наличие сквозняка не даст возможности дыму приобрести нужную форму. И именно для того чтобы дым тянулся цельными прядями вверх его необходимо защитить от сквозняка. Окна должны быть тщательно закрыты черным картоном создавая кромешную темноту в помещении. Это обеспечит защиту черного фона от лишней подсветки. Идеальным в этом плане является собственная фотостудия где-то в подвальном помещении.

Почему именно собственная фотостудия?

Сомневаюсь что вам разрешат дымить в течении нескольких часов в арендованной студии, где после вашего дыма нужен не один час на проветривание помещения, а ведь для фотостудии время - деньги. Итак, подходящее помещение у нас есть, теперь поговорим о техническом инвентаре.

Фотокамера

Цифровая зеркалка - лучший выбор для данной съемки. Не важно какого ценового диапазона ваша зеркалка, важно какими функциями наградили её господа производители. О некоторых важных функциях, которыми должна обладать ваша камера, - в тексте ниже.

Какой объектив лучше всего подходит для этих целей?

Какой объектив вы используете это не принципиально, главное чтобы он был наделен быстродействием фокусировочной системы. Желательно использовать в таких условиях съемки светосильную оптику. Система стабилизации изображения наиболее эффективна если используется постоянный свет. При использовании импульсного освещения эта система практически бесполезна.
Для съемки дыма подходят объективы с любыми фокальными расстояниями, но я советую использовать от 85mm до 200mm, ведь по сути мы работаем в режиме макросъемки, где требуется существенное увеличение объекта.

Фон

Фон в студии должен быть из материала максимально поглощающим попадающий на него свет, или же с минимальным коэффициентом отражения света, что в принципе одно и тоже. Таким материалом является черный бархат, желательно натуральный. Но такую роскошь могут себе позволить далеко не все. Поэтому, берем кусок черной ткани или картона размером минимум 1,5х1.5m и вешаем на стену.

В чем разница между черным бархатом и таким же черным картоном или тканью?

Разница заключается в минимально допустимом расстоянии от объекта съемки до фона. Чтобы фон на снимках получился идеально черным (RGB #000000), для черного бархата оптимальное расстояние составляет 1метр, а для других материалов - от 2-ух метров и больше.

Зачем нужен идеально черный фон?

На таком фоне цифровой шум в полутонах заметно ниже, что в процессе обработки не требует существенного подавления шумов. Значит, детализация в этих областях будет высокой а градации цвета и переходы градиентов - более естественны. Чтобы добиться идеально черного фона с расстояния менее 2-ух метров без применения черного бархата, необходимо использовать бленды ограничивающие попадание рефлексного света от вспышки на фон, см. рис. 1.
И здесь мы плавно переходим к теме освещения.

Студийное освещение

Источник импульсного света с ведущим числом не менее 40G - как раз то что нам нужно. Ну и штативчик для него - это само собой...
Чтобы достичь максимальной детализации дыма его нужно правильно осветить.

Что значит «правильно осветить»?

Это значит, что при съемке дыма надо выбрать наиболее эффективный угол потока света относительно оси объектива. Используя разные углы источника направленного света по отношению к оси объектива, можно добиться различного результата.

Например, если использовать угол 65°- 70° со стороны камеры, можно получить блик от густого пучка дыма. Да еще и подсветить фон. Немного лучше ситуация выглядит с положением источника направленного света под углом 90° к оси объектива, но тут подстерегает пересвет ближнего к источнику света края дыма, а дальнего - недоэкспонирование. К тому же, как и в предыдущем примере, есть риск подсветить фон светом отраженным от боковой стены находящейся вблизи фона.
Оптимальное, на мой взгляд, положение источника света это когда освещение дыма происходит с задней боковой точки относительно объекта съемки (контровый боковой свет направленный в сторону камеры), см. рис. 1.

Расстояние от вспышки до объекта

Расстояние от вспышки до объекта можно установить около 60см. Но вы должны сами определить по показаниям гистограммы какую экспозицию выбрать. Можно корректировать интенсивность света расстоянием между осветителем и объектом и/или мощностью (продолжительностью) вспышки, устанавливая подходящее ведущее число на самой вспышке.

Желательно чтобы стены помещения были занавешены черным материалом препятствующим отражение света от стен. Хорошо если студия довольно большая и окрашена в темно-серый цвет. Осветитель надо установить чуть выше уровня верхней точки объекта, по направлению сверху вниз, чтобы свет не бил в потолок, см. рис. 2.

Использование тубуса или бленды на источнике освещения даст узко направленный пучок света. Следите чтобы свет не пролетал мимо цели. Дым ведет себя очень непредсказуемо, и если направление пучка света выбрано не верно, можно потерять хороший кадр. Расстояние от источника света до объекта съемки может быть разным в зависимости от установленного ведущего числа вспышки и установленных параметров экспозиции на камере.

Настройка камеры и экспозиции

Режим экспозиции

Режим экспозиции может быть какой угодно, но наиболее эффективен ручной режим. В ручном режиме мы можем наилучшим образом контролировать экспозицию. Автоматические режимы можно использовать только если освещение объекта происходит с помощью постоянного источника света, например мощной галогеновой лампы. Используя импульсный свет, фотографии обладают отличной детализацией чего нет при постоянном освещении. Это связано с временем выдержки. Дым находится в постоянном движении, и при выдержке длинней 1/100 сек. может наблюдаться размытость изображения.
Использование импульсного света даст наилучший результат, так как импульс вспышки и определяет выдержку, которая составляет примерно от 1/800 до 1/40000 сек.
Выдержку на камере следует устанавливать не менее 1/125 сек., оптима - 1/200сек.

Почему надо устанавливать именно такие параметры, ведь импульса вспышки 1/800 больше чем достаточно для сохранения четкости снимка?

Так то оно так, но чтобы пассивная система фокусировки камеры смогла безошибочно и быстро поймать фокус, дымок надо подсвечивать постоянным светом, который в некоторой степени, хоть и несущественно но влияет на конечный результат.
Если нет возможности использовать пилотный свет вспышки, можно подсветить дым светом обычной лампочки, предварительно установив на неё изолирующую бленду для предотвращения подсветки фона. Лампочку с блендой можно установить снизу под дымом на близком расстоянии. Чем ближе лампочка тем лучше контраст, чем лучше контраст тем быстрей и точней работает автофокус.

Почему именно автофокус, ведь можно и вручную фокусировать объектив?

После первых же снятых вами кадров, станет понятно почему я рекомендую использовать именно автофокус. Наблюдая в видоискатель за состоянием и формой дыма, глаза очень быстро устают, особенно это касается того глаза который примружен, обычно это левый глаз, так как правый высматривает интересный момент.

Немного отступая от темы, хочу заметить: сколь долго и пристально не высматривай красивого завитка - не поймать его; «не поймать» - имею в виду, то что хотел снять именно в тот миг, то ради чего нажал на спуск. Только после съемки на экране монитора можно что-то там разглядывать и напрягать воображение наполняя смыслом тот или иной завиток абстрактных линий.

В процессе съемки даже не пытайтесь уловить суть той или иной абстрактной формы. Здесь 99% - чистая случайность, и всего лишь 1% того что вы интуитивно нажали на спуск, не понимая до конца зачем вы это сделали именно в этот миг.
Глядя в видоискатель можно лишь предположить, что вот этот завиток будет удачным, то есть наделен каким-то образом и смысловым наполнением. Итак, возвращаемся к настройкам камеры.

Какой режим автофокуса следует применять?

Если ваша камера оснащена следящим режимом автофокуса - используйте этот режим без колебаний.
В этом режиме камера "держит" фокус реагируя на малейшие перемещения цели, что дает нам возможность в любой момент спустить затвор.
В режиме одиночного фокуса каждое смещение объекта вызывает расфокус, что требует заново, вновь и вновь фокусировать объектив. Вместо того чтобы спустить затвор когда выдался удачный момент, камера только настраивает фокус, ...и момент упущен.

Какой режим зоны автофокусировки целесообразно применять?

Учитывая тот факт что дым находится в беспорядочном хаотичном движении, следует устанавливать динамический режим зоны автофокусировки (если таким оснащена ваша камера).

Как это работает

Допустим, вы выбрали центральную зону автофокусировки, а объект взял и по-английски покинул эту зону. Но у нас с вами умная камера, она в любом случае осуществит фокусировку объектива используя информацию из других соседних зон не зацикливаясь на зоне выбранной нами. Такое поведение режима позволит нам получить резкую картинку в любом случае, хотя немного не в том месте где предполагалось изначально. Как по мне, лучше хоть так чем вообще никак.

Зачем применять динамический режим зоны автофокусировки если уже установлен следящий режим автофокуса?

Дело в том, что мы имеем дело с быстроизменяющейся субстанцией - дымом. Если еще секунду назад следящий режим автофокуса "держался" за четкий завиток дыма, то в следующий миг дым растаял и фокусная система невольно может сойти с ума, не зная за что ей теперь держаться. И как раз в этот миг приходит на выручку динамический режим зоны автофокусировки.

Какой режим замера экспозиции надо устанавливать?

Я рекомендую установить центрально-взвешенный режим замера экспозиции. Но это важно только когда используется в качестве основного света постоянный свет от галогеновой лампы. В случае использования импульсного света, режим замера экспозиции никоим образом не влияет на экспозицию. Значит, он может быть любым.

Какую применять чувствительность ISO?

Качество ISO желательно устанавливать наилучшее - 50 или 100 (в зависимости от возможностей камеры). Это в некоторой степени позволит избежать шумов в полутонах и недоэкспонированных участках.

Диафрагма

Если условия освещения позволяют использовать 1:12f - 1:16f - устанавливайте именно это отверстие, это даст большую глубину резкости. Большие отверстия диафрагмы не эффективны в данном случае, они уменьшают ГРИП, а это работает на потерю резкости и четкости снимка. Устанавливая 1:4f или 1:8f - снимки, большей своей частью, получатся размытыми и неинтересными.

В каком формате снимать?

У опытного фотографа такой вопрос вызывает улыбку. Но если вы сомневаетесь, вот вам мой совет. Снимать лучше в RAW, это позволит при дальнейшей обработке вытянуть детали с теней и приглушить слишком интенсивные света; качественней подкорректировать уровни, экспозицию, детализацию и многое другое. Снимая в RAW, баланс белого можно установить любой, но все же лучше установить тот который соответствует используемому источнику света. Я установил ББ "вспышка".

Контроль экспозиции по гистограмме

Контролировать экспозицию при съемке можно при помощи гистограммы на дисплее камеры. Чтобы понять насколько корректно установлена экспозиция, достаточно взглянуть на гистограмму. Если слева кривая "упирается в потолок", значит черный фон в норме, если справа кривая напоминает тонкую горизонтальную полоску упирающуюся в правую сторону - пересветов нет, см. рис. 3.
По середине может быть горка, а может и не быть, это не является дефектом экспозиции, см. рис. 4.

Как правило, гистограмма напоминает горку, пик которой начинается в верхнем левом углу, и плавно опускается не доходя до правого нижнего угла см. рис. 3.

Откуда взять дым - способ добычи дыма

Благодаря развитию цивилизации, добыча дыма, состоянием на текущий день, не предусматривает особых затрат времени и денег на это предприятие.
Дым для фотосъемки можно добыть из чего угодно, не стану перечислять источники, так как не вижу в этом острой необходимости.
Для примера, можно взять кусочек натуральной ткани, скрутить её в небольшой рулончик (2х8см), прикрепить на конце проволоки, и готово, см. рис. 5.

Но если вам нужен дым с разноцветными прядями, здесь надо использовать разные ткани с разными химическими составами. В общем, тут поле для экспериментов и фантазии широчайшее. Применяйте сочетание разных материалов и тканей, разного диаметра рулончики, разные углы наклона тлеющего материала и т.д. и т.п.

Позаботьтесь также и о пожарной безопасности: - держите на готове ведро с водой (багор и лопату с песком) ;).
И если ваша экспериментальная фотостудия находится в многоэтажке, предупредите соседей чтобы те случайно не вызывали пожарную охрану, когда из окон вашей квартиры повалит дым (как тогда у Шурика из его машины времени). А вот что делать с белыми противопожарными датчиками на вашем потолке (если таковые имеются), - к сожалению, здесь я вам не советчик.

Как раскрасить дым в разный цвет?

Здесь есть два пути:

• Использование нескольких осветителей с разными светофильтрами и разной плотностью, направленные с разных сторон и под разними углами на дым. Меняя интенсивность/угол того или иного осветителя, можно получить разные эффекты;
• Использование возможностей Photoshop: - Используя разные режимы наложения и разнообразные сочетания цвета, можно разукрасить дым в самые невероятные цвета с плавными градиентными переходами.

Надеюсь, все знакомы с инструментами Фотошоп, поэтому не вижу смысла рассказывать о том, какими инструментами этого графического редактора можно раскрасить дым. Но если кто-то только начал изучение этой программы, - пишите в комменты ваши вопросы, отвечу на любые вопросы связанные с обработкой.

Хочу обратить ваше внимание на то, что после конвертации из RAW лучше использовать 16-ти битный режим обработки файлов. Этот режим хорош тем, что в нем лучше сохраняются полутона и градиентные переходы, чего нет в 8-ми битном режиме.

Дым соткан из множества полупрозрачных волокон, нитей и прядей, которые делают фотографию.
И если пренебрегать детализацией снимка при обработке, в результате фоторабота лишиться своего шарма. Это особенно заметно при большом увеличении, где наряду с четкими линиями переплетаются еле заметные но такие необходимые струны, которые заставляют играть все изображение. Не лишайте зрителя возможности насладиться изяществом и красотой совершенных линий.

Съемка дыма кому-то может показаться сложной, а кому-то простой. Процесс фотосъемки настолько увлекательный, что реально теряешь чувство времени. Останавливаешься лишь тогда когда изображение в видоискателе начинает плыть - сказывается усталость глаз.

Каждый кадр, а их у вас будет огромное количество, станет своеобразной ступенькой вверх на пути к совершенствованию собственного образного мышления, которое, возможно, до сих пор спало в вашем творческом воображении. Некоторые из моих "дымных" работ можно посмотреть в галерее Smoke (Дым).
На этом все. Всем желаю больше удачных снимков, спасибо за внимание.

	Фото на документы в два щелчка
	Используем встроенную вспышку как ведущую
	Фотосъемка портрета