Цифрова дзеркалка: тестуємо фотокамеру перед покупкою

Купуючи дитині м'яку іграшку, вас не надто хвилює майбутнє цього милого плюшевого ведмедика. Зовсім інша річ коли ви вирішили завести в домі, скажімо, ротвейлера, ви ретельно зважуєте всі за і проти. Цей же приклад можна застосувати якщо порівнювати цифровий/плівочний компакт "мильницю" вартістю 150-300 у.е. з професійною чи напівпрофесійною цифровою дзеркалкою вартістю від 1500 у.е., яку ви збираєтесь купувати.

Цифрова дзеркальна фотокамера Nikon

Якщо наш ведмедик терпляче переносить усі "важкі випробування своєї долі", то ротвейлер вимагає до себе особливого ставлення. Так і тут: те ставлення, до якого вже звикла ваша "мильниця", для дзеркалки — смерть.

Тому, перш ніж купувати дорогу дзеркальну камеру, добре подумайте, чи варто зв'язуватись з такою технікою. Вам буде легше дати відповідь на це питання, уважно прочитавши даний матеріал.

Стаття буде корисною фотографам-початківцям, хто вирішив поміняти надоїдливу "мильницю" на більш серйозну техніку.


Як обійти "підводні рифи" купуючи цифрову камеру?

Якщо ви читаєте цю статтю, значить ваша підсвідомість стимулює цікавість яка сприяє набуттю тих знань яких бракує для рішучої дії — купівля цифрової дзеркалки. Це доречно, так як попереду вас очікують серйозні труднощі та проблеми пов'язані з незнанням теми. Настав час вчитись на чужих помилках, бо на власних — дорого. Свого часу, мені довелось "набивати шишки" набуваючи гіркого досвіду завдяки власному невігластву. Раніше такої інформації в Мережі практично не було, а якщо чимось ділились, то доволі скупо. Сьогодні у вас є інформація котра допоможе зберегти ваші гроші та нерви.

Фото нижче зроблено в супермаркеті фототехніки "Фокстрот", де завжди в наявності широкий асортимент фотоапаратів та фотоаксесуарів.

Цифрові фотокамери на прилавку магазину Фокстрот

Не поспішайте віддавати гроші продавцю

Скажімо, ви вже точно знаєте що бажаєте купити і за яку ціну. Залишилось тільки піти до продавця й заключити угоду. Я свідомо не використовую слово магазин, так як не завжди подібні угоди здійснюються в магазині. Ні для кого не секрет, що продавець товару зацікавлений продати свій товар, а інколи, просто, що називається, спихнути. Так ось, заради того щоб вам не змогли втюхати неліквід, й написана дана стаття. Поки ваші гроші при вас, продавець нагадує літаючого довкола вас метелика, і цей проміжок часу необхідно використати у власних інтересах на всі 100%, так як після здійснення угоди, ваші проблеми — вже тільки ваші, цілком і повністю.

Через декілька днів, коли прийдете до продавця з претензіями на якість товару, ніхто вам не поверне за бракований товар ваших грошей, навіть не мрійте. Єдине на що можете розраховувати в такому випадку, це довірити свій фотоапарат сервісному центру, який не надто зацікавлений в швидкому поверненні виробу його власнику, особливо коли до нього декілька тисяч кілометрів. Поки "дійдуть руки" майстра до вашого скарбу, може пройти декілька місяців. Більше того, протягом ремонту ресурс затвору вашої камери може позбутись сотень/тисяч спрацювань, яких вам ніхто вже не поверне. Але ж ціна виробу безпосередньо залежить і від ресурсу затвора, який, на жаль, тане з кожним натиском спускової кнопки, наближуючи камеру до смерті.

Як перевірити кількість зпрацювань затвору?

Перевірити кількість зпрацювань затвору можна завдяки маленькій утиліті PreviewExtractor, яка не потребує інсталяції. Достатньо зробити знімок і відкрити його у програмі. Ця версія програми працює з камерами Nikon в OC Windows. Отже, зробіть знімок у форматі RAW або JPEG, і за допомогою утиліти перевірте числове значення у полі Shutter Count. Знайдене числове значення і є та сама кількість спусків затвору вашої камери. Заміна модуля затвора, з економічної точки зору, не рентабельна, так як по собівартості вона рівна 1/3 ціни всієї камери. Про ресурс затвора поговоримо трішки пізніше. Відома фраза: «Куй железо не отходя от кассы!», актуальна і в нашому випадку. Що ж, настав час навчитись грамотно "ковать железо". Отже, з чого почнемо тест дзеркальної фотокамери? — Почнемо з упаковки.

Пакувальна коробка фототехніки

Можливо, у когось з вас виникне питання: "Причому тут упаковка? Ми ж дзеркалку тестувати збираємося!" Прочитавши текст нижче, ви зрозумієте чому я вирішив почати тест дзеркалки з пакувальної коробки.

Упаковочні коробки Nikon

Щукаємо вм'ятини від ударів

Зовнішній вигляд упаковки може нам багато чого розповісти. Якщо на коробці видно вм'ятини від ударів (див. фото нижче) та/або плями з опуклостями (наслідок впливу вологи), чи просто занадто потерта — не вірте продавцю що це «не страшно», що це «звичайний стан тари». Ми ж не картоплю на базарі купуємо, а надточний прилад, який вимагає дбайливого ставлення навіть в упаковочній коробці. Причому купуємо фототехніку по ціні нової (або майже нової) іномарки автомобіля. Виходячи з цього, тут неможна давати спуску ні на крок! Просіть замінити.

Примятий кут упаковочної коробки Nikon

Пломби на упаковці

Зверніть увагу на пломби обмежуючі доступ до виробу. Якщо таких не знайдете, ймовірно що виріб вже побував в ремонті або на корпоративі. Звідки такі висновки? З особистого досвіду знаю, що деякі комірники і співробітники доставки, беруть техніку до себе додому, мовляв потестувати на день. Але «днем», як правило, це зазвичай не обмежується. Бувало, повертали на склад тільки коли прийшло замовлення на цей товар. Ці подробиці не з стелі взяті, повірте. Не потрібно наївно сподіватись на те, що не всі довкола фірми практикують подібне. Хоча я можу й помилятись. Як правило, "тестують" новинки та дорогу техніку, дрібязок не цікавий. Після таких "тестів" ресурс затвора, звичайно ж, зменшується, може з'явитись пилюка на матриці, декілька "пальчиків" на лінзах об'єктива, не відразу помітна подряпина на моніторі і т.д.

А якщо випадково з'ясується що камера не робоча, її в ту ж мить відправлять до постачальника товару. І тепер після ремонту, ця ж камера повертається на будь-який інший склад, але вже як нова. Через такий "кругообіг" проходять сотні виробів по всій країні. Нас відверто обманюють, а ми наївно приймаємо слова продавця за чисту монету. Та, давайте повернемось до основної теми статті — перевірки, завдяки якій можна на 99,9% визначити за що насправді ми віддаєм свої кровні. Упаковка не викликає жодних підозр? Чудово! Можемо рухатись далі.

Перевірте наявність голографічної наклейки

Перш ніж взяти в руки камеру, перевірте наявність голографічної наклейки на першій сторінці гарантійного талону камери, об'єктива та/або зовнішнього спалаху. Перевірте чи співпадають усі цифри викарбувані на корпусі камери, об'єктива, спалаху з тими які прописані в гарантійному талоні та упаковочній коробці кожного виробу. Неспівпадіння серійного номеру та/або відсутність голографічної наклейки в гарантійному талоні позбавляє вас права на гарантійне обслуговування та ремонт.

Інструкція на російській/українській мові

Інструкція повинна бути виключно на російській або українській мові. Якщо інструкція на іншій мові та/або відсутня голографічна наклейка в гарантійному талоні, це свідчить про те що даний товар не сертифікований — "сірий". Усі з'єднувальні кабелі та дрібні предмети, що входять у комплект поставки, повинні бути упаковані належним чином в герметичні поліетиленові пакетики, без слідів розпаковки (можливі дрібні вентиляційні отвори).

Цифрова дзеркалка — зовнішній вигляд виробу

Уважно, без поспіху, огляньте всі доступні поверхні тіла камери та об'єктива. Особливу увагу зверніть на місця стиків деталей/частин камери. В щілинах не повинно бути пилу чи слідів бруду. Зніміть захисний экран з монітора, уважно огляньте наводячи поверхню на джерело світла — жодних найменших подряпин та "пальчиків". Контрольний дисплей та захисний экран повинні бути покриті захисною плівкою. Якщо під плівкою замітні бульбашки повітря та/або полоси — значить плівку знімали та згодом знову наклеяли. Навіщо це робилось, сподіваюсь, пояснювати не потрібно.

Шукаємо потертості, подряпини та сліди впливу викрутки

Області кнопок, джойстиків, важелів та рукоятка не повинні бути потерті. Кріпильні шурупи — без слідів впливу викрутки. Фіксатори кришки батарейного відсіку — без потертостей. Батарея, що входить в комплект поставки, повинна бути в розрядженому стані. Зверніть увагу на позолочені контакти батареї — ніяких подряпин від зарядного пристрою. Продовгуваті подряпини на контактах свідчать про те що дана батарея неодноразово використовувалась.

Заряджаємо батарею

Якщо до зовнішнього вигляду комплекта поставки претензій немає — відразу ставте батарею на зарядку. Через 15-20 хвилин частково зарядженою батареєю продовжимо перевірку електронних компонентів камери та стан інфрачервоного фільтра. А тим часом, узгодьте з продавцем камери майбутній етап перевірки, який займе близько 20-30 хвилин. Якщо попередній огляд виробу визвав у продавця легке хвилювання, то наступний етап тестування може викликати у нього нервовий тик та/або загострене відчуття дискомфорту. Та гроші лежать, наразі, у вашій кишені, тож відправляти вас ніхто нікуди не буде, в будь-якому випадку поки що. Тож, батарея частково заряджена, продавець нікуди вас не відправив — саме час для продовження перевірки.

Увага! Вставляючи батарею та карту пам'яті в фотокамеру, переконайтесь що вимикач знаходиться в положені off (викл). Недотримання даного правила може призвести до пошкодження фото обладнання та/або під'єднаних до камери приладів.

Камера виключена. Вставляемо карту пам'яті та батарею. Включаемо камеру. Натискаємо кнопку «menu», і якщо на дисплеї бачите текст на англійській — все в порядку. Якщо ж побачите російський — варто замислитись. хтось вже тут побував до вас. Форматуємо в камері карту пам'яті, і переходимо до виготовлення тестового знімку.

Тестовий знімок - перевірка інфрачервоного фільтра

Параметри зйомки при виготовленні тестового знімку

Добре освітлений білий аркуш цупкого паперу формату А4, фотографуємо з близької відстані, приблизно 15-30 см.

  • Встановлюємо ручний режим на камері та об'єктиві;
  • Об'єктив — на безкінечність;
  • Фокусна відстань — максимальна (для зумів наприклад 75-300mm);
  • Діафрагма — найвужча (F/28 - F/36) залежно від об'єктиву;
  • Швидкість затвору (витримка) — 1/15-1/30 сек;
  • Режим заміру — матричний;
  • Чутливість ISO — 800-1600;
  • Експозиція по експонометру — нормальна (регулюється інтенсивністю світла).

Навіщо потрібен тестовий знімок?

На тестовому знімку видно, в якому стані знаходиться інфрачервоний фільтр що прикриває матрицю.

Тестовий знімок
Тестовий знімок-1

Якщо на знімку не видно темних крапок/плям від пилу та/або ворсинок — все в порядку (фото зверху), а якщо є — відразу, не вагаючись міняйте даний екземпляр на інший. Не слухайте продавця, який твердо наполягає на тому, що це дрібниця, що немає підстав для хвилювання!

Забруднення матриці — не гарантійний випадок

Так ось що я хочу сказати на цей рахунок. Для того щоб видалити ці ніби-то «дрібниці», вам доведеться звертатись до спеціаліста з величезним досвідом з очищення матриці, або ж — в сервісний центр. Не зайвим буде нагадати, що ця процедура обійдеться вам в кругленьку суму, так як забруднення матриці це не гарантійний випадок, і вся провина лягає на плечі власника камери.

Чи варто платити за чужу халатність?

Відповідь на це запитання дасть кожен сам собі. Та й з рештою, звідки в новенькій камері пилюка? Серйозний бренд такого собі не дозволить. Значить, хтось встиг поміняти декілька об'єктивів на вашій камері, іншого пояснення немає. Можливо, той недобросовісний комірник, "тестуючи" вашу камеру, не дотримався всіх мір обережності для запобігання потрапляння пилу в корпус камери.

Не намагайтесь чистити матрицю самостійно!

Інфрачервоний фільтр, це настільки ніжна і делікатна річ, що навіть сильний струмінь повітря може його пошкодити, не кажучи вже про фізичний дотик недосвідченої руки. Поки у вас немає відповідного досвіду, не раджу тренуватись на дорогій камері. Пошкодивши інфрачервоний фільтр, камеру сміливо можна віддати дітям гратись нею у дворі — гірше їй від цього вже не буде. Як заміна затвора, так і заміна фільтра, таке ж нерентабельне заняття. Тому, краще зробити тестовий знімок, і з чистим сумлінням рухатись до наступного кроку нашої перевірки.

Перевірка матриці на "гарячі" та "биті" пікселі

Параметри зйомки при виготовленні тестового знімку

  • Режим камери — ручний "М";
  • Чутливість ISO — 100 (мінімальна);
  • Шумоподавлення — "OFF";
  • Діафрагма — будь-яка;
  • Швидкість затвору (витримка) — від 1 сек.;
  • Об'єктив закритий кришкою.

Нижче показані два результати: на верхньому фото зображено як виглядає якісна матриця, на нижньому — матриця з явним браком.

Перевірка матриці
гарячі пікселі

У лівій частині кадру проглядаються гарячі пікселі, (зйомка нічного неба): ISO 1000, витримка — 1/2сек., F/5,6. Права частина тієї ж матриці показує розміщення битих пікселів при параметрах зйомки вказаних вище. Биті пікселі видно майже на всіх фото, виглядають вони приблизно так як зображено на наступному фото.

Биті пікселі

Гарячі пікселі видно при довготривалих витримках та/або високих значеннях ISO. Вони бувають різного кольору: червоного, синього, зеленого або з відтінками цих кольорів. Існує вірогідність того, що в майбутньому, гарячі пікселі можуть остаточно вийти з ладу, замінивши свій статус на биті.

Перевіряємо дисплей

Таким ж чином можна перевірити й дисплей (рк екран), по знімку, який знятий з закритою кришкою. На чорному фоні видно всі браковані пікселі, якщо такі тут присутні. Вони світяться яскравими білими крапками. На якості фотографій це звичайно ж не відбивається, — лише на вашій душевній рівновазі.
Неприємно щоразу дивитись на них при кожному перегляді щойно відзнятого кадру.

Перевірка роботи фокусної системи

Параметри зйомки при перевірці роботи фокусної системи

  • Режим камери — приорітет діафрагми "А";
  • Діафрагма — F/1.4-F/3.5 (найширша, залежить від світлосили об'єктиву);
  • Режим заміру — центрально-зважений;
  • Режим одиночного автофокусу — "AF-S";
  • Зона фокусування — центральна;
  • Фокусна відстань — максимальна (75-300mm);
  • Відстань до об'єкта — 50-80см. (макрозйомка).

Якщо камера та об'єктив відюстовані належним чином — ви отримаєте результат зхожий на той що показаний на фотографіях нижче.

Перевірка роботи фокусної системи
Перевірка фокусировочної системи

Мішень для перевірки

В якості мішені можна використати лінійку з газетою (на фото 2), клавіатуру, стіну з виразною фактурою і т.д., головне — щоб кут між знімаємою поверхнею та віссю об'єктива становив кут 45°.
Відмітивши область фокусування на мішені (на фото — підкреслив 20x30), міцно тримаючи камеру в руках (краще використати штатив), зробіть декілька знімків (3-5 шт); після кожного кадру розфокусувавши та знову зфокусувавши об'єктив.

Порівняйте усі отримані фотографії

Якщо на всіх відзнятих кадрах фокус залишився непохитним, та саме там де потрібно — чудово. Якщо область фокусування, на яку ви цілились, виявилась поза фокусом (фронт-фокус/бек-фокус), значить, настав час міняти камеру та/або об'єктив на інший екземпляр до тих пір, поки не отримаєте бажаний результат. Якщо фокусна система працює некоректно — про такий жанр фотографії як зйомка портретів можете забути. Так як, фокусуючись на очах моделі, в фокусі виявиться кінчик її носика (фронт-фокус), або вушка (бэк-фокус).

Якщо після прочитаного матеріалу ваше бажання купити цифрову дзеркалку нікуди не ділось, імовірно, в вас, всерйоз і на довго, вселився дух справжнього фотографа. А таких людей не лякають вище зазначені речі. Для них це звичайна справа — як руки помити. Завершуючи статтю, хочу нагадати і наголосити на деяких важливих моментах, які необхідно пам'ятати завжди.

Неможна від'єднювати/під'єднювати об'єктив, зовнішній спалах і т.д. і т.п. при ввімкненій камері. Це може викликати пошкодження камери та/або обладнання. Неможна виймати/вставляти батарею та карту пам'яті при ввімкненій камері. При заміні об'єктива, слідкуйте щоб всередину камери не потрапив пил.

В холодну погоду, зайшовши в тепле приміщення, на камері та всередині її створюється конденсат, який здатен вивести з ладу будь-яку електронну техніку. Не допускайте різкого перепаду температури.

І ще одна маленька порада

Перш ніж зайти в тепле приміщення, покладіть камеру та обладнання в герметичну упаковку, яка не пропускає повітря. Можна використовувати декілька нових поліетиленових пакетів різного розміру. У меньший пакет кладемо камеру, і вже потім кладемо упаковану камеру в пакет більшого розміру. Повинно вийти щось на зразок термоса (ззовні корпус — всередині колба). Думаю, про удари та тряску нагадувати не потрібно.

Що ж, тепер ви в темі, залишилось лише все це втілити в життя. Тепер відповісти на питання, задане на початку статті, можна з більшою впевненістю ніж до цього. Надіюсь, що викладена вище інформація, додасть вам впевненості при купівлі фотокамери. Ваші питання і зауваження залишайте в коментарях, з радістю відповім. Дякую за увагу.

Коментарі (наразі немає, Ваш буде першим)


    • Ліміт 2000 символів

    • залишилось:


© Andrey Ko 2010-2013***
Фотозйомка з відбитим світлом спалаху
Категорії розділу
  • Всього категорій: 4

  • 3 951

Категорія
  • Автор: Andrey Ko

  • 06.03.2010

  • 5 821