Підвищення чіткості зображень, системи гасіння вібрацій

Одним з основних показників технічно якісної фотографії є чіткість зображення. Не важливо яке процентне співвідношення на знімку займає предмет що знаходиться у фокусі, важливо щоб цей елемент містив велику кількість деталей, тобто - був різким.
Існують різноманітні способи збільшення чіткості зображень, про деякі з них я розповім у цій статті.

Змаз зображення - причини виникнення та способи усунення

бджола збирає нектар

Друкуючи фотографії розміром 9х13 або 10х15 - ви навряд чи помітите різницю між фотографіями з різними рівнями деталізації. Але якщо ваші фото розміром 15х20, 20х30 і вище - різниця відразу впадає в вічі.

Як досягти максимальної чіткості фотографій?

Знімаючи мильницею або дзеркалкою важливо пам'ятати одну річ - у момент спрацьовування затвора камера не повинна ворушитися. Якщо в момент спуску затвора камера хоч трішки здригнулася - змаз кадру забезпечений (рівень змазу залежатиме від встановленої швидкості затвору - витримки).

Як часто буває, людина, натискаючи на спускову кнопку, намагається швидко і сильно придавити її, що викликає непомітне тремтіння фотокамери але достатньо помітну шевеленку на знімках, починаючи від фотрмату 15х20 см.

Що допоможе запобігти змазу зображення?

Нижче наведені умови фотозйомки які допоможуть запобігти змазу зображення

  • У момент зйомки намагайтеся плавно тиснути на спускову кнопку, без різкого натискання;
  • Притисніть камеру до голови (компонування кадру у видошукачі а не по дисплею);
  • Використовуйте найкоротшу витримку (якщо дозволяють умови освітлення і функціонал камери);
  • Використовуйте штатив або монопод.

Змаз зображення найчастіше переслідує знімки зроблені за допомогою мильниць з вбудованим зум-об'єктивом, коли використовується режим теле-фото (об'єктив налаштований на максимальну або близьку до максимальної фокусну відстань, наприклад, 100-120mm). У цьому режимі шевеленка себе відчуває як риба у воді.

Знімаючи з великих відстаней в режимі теле-фото важко отримати високу чіткість картинки через тремтіння камери. І чим далі знаходиться об'єкт зйомки від камери тим вище ризик змазу зображення. Дзеркальні фотокамери в рівній мірі з "мильницями" схильні до цього неприємного явища у фотографії.

Системи гасіння вібрацій - стабілізатори зображення

мильниця UFO

Останнім часом виробники фототехніки все частіше оснащують свою продукцію системами гасіння вібрацій від рук фотографа. Але навіть ці технології не дадуть належного ефекту якщо не слідувати елементарним правилам що викладені вище.

Якщо робити вибір між камерою оснащену системою гасіння вібрації з камерою у якої такої немає, звичайно варто купувати першу, не дивлячись на її завищену вартість у порівнянні з останньою.


Як дізнатися чи оснащена камера стабілізатором зображення?

  • На камерах Canon стабілізатор зображення позначений літерами - IS (Image Stabilizer);
  • Nikon стабілізатор зображення позначений літерами - VR (Vibration Reduction);
  • Pentax стабілізатор зображення позначений літерами - SR (Shake Reduction);
  • Samsung стабілізатор зображення позначений літерами - ASR (Advanced Shake Reduction);
  • UFO стабілізатор зображення позначений зображенням червоної долоні та/або буквами - ASS (Anti Shake System), див. фото вище.

Вбудований стабілізатор зображення

Nikkor_18-200

Як показує практика, вбудований стабілізатор зображення в камеру дещо поступається ефективністю у порівнянні з вбудованим стабілізатором зображення безпосередньо в об'єктив.

У "мильницях" стабілізатор зображення вмонтований в корпус камери, іноді це виглядає як доповнення до якогось режиму. У деяких дзеркалках стабілізатор зображення також вмонтований в корпус камери. Добре це чи погано? - Ну, як сказати.

Кращим варіантом, на мій погляд, є використання об'єктивів з вмонтованим стабілізатором зображення. Такі об'єктиви коштують дорожче, але вони того варті.
Інші позначення систем гасіння вібрацій та розшифровки позначень об'єктивів знайдете в статті Розшифровка маркувань об'єктивів.


Альтернативні методи гасіння вібрацій фотокамери

Використовуючи надпотужний зум з фокусною відстанню, наприклад, 1000mm., уникнути шевеленки можна і за допомогою невеликого мішка з піском, який надійно фіксує об'єктив, як то кажуть: дешево та сердито.

MTO-11 на штативі

Встановивши такий об'єктив на звичайний штатив, не можна досягти бездоганної чіткості знімка. Це особливо помітно при зйомці Місяця та віддалених на пристойну відстань предметів.

Місяць

Для підвищення чіткості зображень можна використовувати й інші можливості фототехніки. Наприклад, якщо ваша камера оснащена режимом затримки спрацьовування затвора, це дасть непоганий результат у зв'язці з використанням штатива/мішка.

Як це працює

У режимі затримки спрацьовування затвора, перед спрацьовуванням затвора камери, дзеркало піднімається трохи раніше ніж зазвичай. Використання цього режиму дозволить уникнути тремтіння камери через хлопок дзеркала. Такий прийом ефективний якщо об'єкт що знімається статичний або не надто рухливий. В іншому випадку можна промахнутися, оскільки підняте на 1/4сек. дзеркало не дасть вам можливості безупинно стежити за об'єктом.

Використання тросика або пульта дистанційного керування при зйомці на довгофокусну оптику, також працює на підвищення чіткості знімків. Якщо немає ні тросика ні ПДК можна скористатися режимом автоспуску, налаштувавши на 2-х або 5-ти секундну затримку спрацьовування затвору, включивши при цьому режим затримки спрацьовування затвору. На цьому все, дякую за увагу.

Коментарі (наразі немає, Ваш буде першим)


    • Ліміт 2000 символів

    • залишилось:


© Andrey Ko 2011***
Готуємо цифрові фотографії до друку
Категорії розділу
  • Всього категорій: 4

  • 4 086

Категорія
  • Автор: Andrey Ko

  • 14.06.2011

  • 4 191