Зйомка диму, абстракція у фотографії

дим

Перш ніж приступити до опису техніки зйомки диму, хочу звернути вашу увагу на те, що прийоми використані мною при зйомці не є досконалими і можуть бути корисними лише на початку ваших творчих експериментів в цьому напрямку. З цієї причини, у кожного з вас є можливість використовувати свій власний творчий потенціал, дати волю фантазії.
Стаття може бути корисною фотографам що вдосконалюються, а також початківцям фотоаматорам яким цікава тема абстракції.

Що потрібно для зйомки диму?

Фотостудія

Дим можна знімати тільки в закритому приміщенні де немає протягів але з відмінною системою вентиляції. Наявність протягу не дасть можливості диму придбати потрібну форму. І саме для того щоб дим тягнувся цільними пасмами вгору його необхідно захистити від протягу. Вікна повинні бути ретельно закриті чорним картоном створюючи суцільну темряву в приміщенні. Це забезпечить захист чорного фону від зайвого підсвічування. Ідеальним в цьому плані є власна фотостудія десь у підвальному приміщенні.

Чому саме власна фотостудія?

Сумніваюся що вам дозволять диміти протягом декількох годин в арендованій студії, де після вашого диму потрібна не одна година на провітрювання приміщення, а, як відомо, для фотостудії час - це гроші.
Отже, відповідне приміщення у нас є, тепер поговоримо про технічний інвентар.

Фотокамера

Цифрова дзеркалка - кращий вибір для даної зйомки. Не важливо якого цінового діапазону ваша дзеркалка, важливо якими функціями нагородили її виробники. Про деякі важливі функції, якими повинна володіти ваша камера, - в тексті нижче.

Який об'єктив найкраще підходить для цих цілей?

Який об'єктив ви використовуєте це не принципово, головне щоб він був наділений швидкодією фокусної системи. Бажано використовувати в таких умовах зйомки світлосильну оптику. Система стабілізації зображення найбільш ефективна якщо використовується постійне джерело світла. При використанні імпульсного освітлення ця система практично безкорисна.
Для зйомки диму підходять об'єктиви з будь-якими фокальними відстанями, але я раджу використовувати від 85mm до 200mm, адже по суті ми працюємо в режимі макрозйомки, де потрібне істотне збільшення об'єкта.

Фон

Фон в студії повинен бути з матеріалу що максимально поглинає потрапляюче на нього світло, або ж з мінімальним коефіцієнтом відбивання світла, що в принципі одне й теж. Таким матеріалом є чорний оксамит, бажано натуральний. Але таку розкіш можуть собі дозволити далеко не всі. Тому, беремо шматок чорної тканини або картону розміром мінімум 1,5 X1.5m і вішаємо на стіну.

У чому різниця між чорним оксамитом і таким же чорним картоном або тканиною?

Різниця полягає в мінімально допустимій відстані від об'єкта зйомки до тла. Щоб фон на знімках вийшов ідеально чорним (RGB #000000), для чорного оксамиту оптимальна відстань становить 1метр, а для інших матеріалів - від 2-ох метрів і більше.

дим червоний колір

Навіщо потрібен ідеально чорний фон?

На такому тлі цифровий шум у напівтонах помітно нижче, що в процесі обробки не вимагає істотного придушення шумів. Значить, деталізація в цих областях буде високою а градації кольору і переходи градієнтів - більш природні. Щоб домогтися ідеально чорного тла з відстані менше 2-ох метрів без застосування чорного оксамиту, необхідно використовувати бленди що обмежують потрапляння рефлексного світла від спалаху на фон, див. рис. 1.
І тут ми плавно переходимо до теми освітлення.

Студійне освітлення

Джерело імпульсного світла з ведучим числом не менш 40G - саме те що нам потрібно. Ну і штативчик для нього - це само собою...
Щоб досягти максимальної деталізації диму його потрібно правильно освітити.

Що означає «правильно освітити»?

Це означає, що при зйомці диму треба вибрати найбільш ефективний кут потоку світла щодо осі об'єктива. Використовуючи різні кути джерела спрямованого світла по відношенню до осі об'єктиву, можна домогтися різного результату.

Наприклад, якщо використовувати кут 65° - 70° з боку камери, можна отримати відблиск від густого пучка диму. Та ще й підсвітити фон. Трохи краща ситуація виглядає з положенням джерела спрямованого світла під кутом 90° до осі об'єктиву, але тут підстерігає пересвіт ближнього до джерела світла краю диму, а протилежного - недоекспонування. До того ж, як і в попередньому прикладі, є ризик підсвітити фон рефлексним світлом відбитим від бічної стіни що знаходиться поблизу фону.
Оптимальне, на мій погляд, положення джерела світла це коли освітлення диму відбувається із задньої бічної точки щодо об'єкту зйомки (контрове бічне світло спрямоване у бік камери), див. мал. 1.

Відстань від спалаху до об'єкта

Відстань від спалаху до об'єкта можна встановити близько 60 см. Але ви повинні самі визначити за показаннями гістограми яку експозицію вибрати. Можна коригувати інтенсивність світла відстанню між освітлювачем і об'єктом та/або потужністю (тривалістю) спалаху, встановлюючи відповідне ведуче число на самому спалаху.

схема для студійного освітлення диму

Бажано щоб стіни приміщення були обвішані чорним матеріалом що перешкоджає відбиття рефлексного світла від стін. Добре якщо студія досить велика і зафарбована в темно-сірий колір.
Освітлювач потрібно встановити трохи вище рівня верхньої точки об'єкта, у напрямку звеху вниз, щоб світло не било в стелю, див. мал. 2.

схема зйомки диму

Використання тубуса або бленди на джерелі освітлення дасть вузько направлений пучок світла. Слідкуйте щоб світло не пролітало мимо цілі. Дим веде себе досить непередбачувано, і якщо напрям пучка світла вибрано не вірно, можна втратити хороший кадр. Відстань від джерела світла до об'єкта зйомки може бути різним в залежності від встановленого ведучого числа спалаху і встановлених параметрів експозиції на камері.

Налаштування камери та експозиції

Режим експозиції

Режим експозиції може бути який завгодно, але найбільш ефективний - ручний режим. У ручному режимі ми можемо найкращим чином контролювати експозицію. Автоматичні режими можна використовувати тільки якщо освітлення об'єкта відбувається за допомогою постійного джерела світла, наприклад потужної галогенової лампи. Використовуючи імпульсне світло, фотографії вирізняються відмінною деталізацією чого немає при постійному освітленні. Це пов'язано з часом витримки. Дим знаходиться в постійному русі, і при витримці довшій 1/100 сек. може спостерігатися розмитість зображення.
Використання імпульсного світла дасть найкращий результат, так як імпульс спалаху і визначає витримку, яка становить приблизно від 1/800 до 1/40000 сек.
Витримку на камері слід встановлювати не менше 1/125 сек., оптима - 1/200сек.

Чому треба встановлювати саме такі параметри, адже імпульсу спалаху 1/800 більш ніж достатньо для збереження чіткості знімка?

Так то воно так, але щоб пасивна система фокусування камери змогла безпомилково і швидко зловити фокус, димок треба підсвічувати постійним світлом, що в деякій мірі, хоч і несуттєво але впливає на кінцевий результат.
Якщо немає можливості використовувати пілотне світло спалаху, можна підсвітити дим світлом звичайної лампочки, попередньо встановивши на неї ізолюючу бленду для запобігання підсвічування фону. Лампочку з блендою можна встановити знизу під димом на близькій відстані. Чим ближче лампочка тим краще контраст, чим краще контраст тим швидше і точніше працює автофокус.

Чому саме автофокус, адже можна і вручну фокусувати об'єктив?

Відразу, після перших знятих вами кадрів, стане зрозуміло чому я рекомендую використовувати саме автофокус. Спостерігаючи у видошукач за станом і формою диму, очі дуже швидко втомлюються, особливо це стосується того ока яке примружене, зазвичай це ліве око, тому що праве у цей час виглядає цікавий момент.

Трішки відступаючи від теми, хочу зауважити: як довго і пильно не виглядати красивого завитка - не спіймати його; «не спіймати» - маю на увазі, те що хотів зняти саме в ту мить, те заради чого натиснув на спуск. Тільки після зйомки на екрані монітора можна щось там роздивлятися і напружувати уяву наповнюючи змістом той чи іншій завиток абстрактних ліній.

В процесі зйомки навіть не намагайтеся вловити суть тієї чи іншої абстрактної форми. Тут 99% - чиста випадковість, і всього лише 1% того що ви інтуїтивно натиснули на спуск, не розуміючи до кінця навіщо ви це зробили саме в цю мить.
Дивлячись в видошукач можна лише припустити, що ось цей завиток буде вдалим, тобто наділений якоюсь суттю та змістовим наповненням. Отже, повертаємося до налаштувань камери.

Який режим автофокуса слід застосовувати?

Якщо ваша камера оснащена спостерігаючим режимом автофокусу - використовуйте цей режим без вагань.
У цьому режимі камера "тримає" фокус реагуючи на найменші переміщення цілі, що дає нам можливість у будь-який момент спустити затвор.
У режимі одиночного фокусу кожне зміщення об'єкта викликає розфокус, що вимагає заново, знову і знову фокусувати об'єктив. Замість того щоб спустити затвор коли видався вдалий момент, камера тільки налаштовує фокус, і момент втрачений.

Який режим зони автофокусування доцільно застосовувати?

Враховуючи той факт що дим знаходиться в непередбачуваному хаотичному русі, слід встановлювати динамічний режим зони автофокусування (якщо таким оснащена ваша камера).

Як це працює

Припустимо, ви обрали центральну зону автофокусування, а б'єкт взяв і по-англійськи покинув цю зону. Але у нас з вами розумна камера, вона в будь-якому випадку здійснить фокусування об'єктива використовуючи інформацію з інших сусідніх зон не зациклюючись на зоні вибраній нами. Така поведінка режиму дозволить нам отримати різку картинку в будь-якому випадку, хоча трохи не в тому місці де передбачалося спочатку. Як на мене, краще хоч так аніж взагалі ніяк.

Навіщо застосовувати динамічний режим зони автофокусування якщо вже встановлено спостерігаючий режим автофокусу?

Справа в тому, що ми маємо справу з швидкозмінною субстанцією - димом. Якщо ще секунду тому спостерігаючий режим автофокусу "тримався" за чіткий завиток диму, то в наступну мить дим розтанув і фокусна система мимоволі може зійти з розуму, не знаючи за що їй тепер триматися. І саме в цю мить на підтримку приходить динамічний режим зони автофокусування.

Який режим виміру експозиції треба встановлювати?

Я рекомендую встановити центрально-зважений режим виміру експозиції. Але це важливо тільки коли використовується в якості основного світла постійне світло від галогенової лампи. У разі використання імпульсного світла, режим виміру експозиції жодним чином не впливає на експозицію. Значить, він може бути будь-яким.

Яку застосовувати чутливість ISO?

Якість ISO бажано встановлювати найкращу - 50 або 100 (залежно від можливостей камери). Це в деякій мірі дозволить уникнути шумів у напівтонах і недоекспонованих ділянках.

Діафрагма

Якщо умови освітлення дозволяють використовувати 1:12f - 1:16f - встановлюйте саме цей отвір, це дасть велику глибину різкості. Великі отвори діафрагми не ефективні в даному випадку, вони зменшують ГРЗП, а це працює на втрату різкості та чіткості знімку. Встановлюючи 1:4f або 1:8f - знімки, більшою своєю частиною, вийдуть розмитими і не цікавими.

У якому форматі знімати?

У досвідченого фотографа таке питання викликає посмішку. Але якщо ви сумніваєтеся, ось вам моя порада. Знімати краще в RAW, це дозволить при подальшій обробці витягнути деталі з тіней і приглушити занадто інтенсивні світла; якісніше підкоригувати рівні, експозицію, деталізацію та багато іншого. Знімаючи в RAW, баланс білого можна встановити будь-який, але все ж краще встановити той який відповідає використовуваному джерелу світла. Я встановив ББ "спалах".

Контроль експозиції по гістограмі

Контролювати експозицію при зйомці можна за допомогою гістограми на дисплеї камери.
Щоб зрозуміти наскільки коректно встановлена експозиція, досить поглянути на гістограму. Якщо ліворуч крива "впирається в стелю", значить чорний фон в нормі, якщо справа крива нагадує тонку горизонтальну смужку що упирається в праву сторону - пересвіту немає, див. мал. 3. По середині може бути гірка, а може і не бути, але це не є свідченням некоректної експозиції, див. мал. 4.

гістограма

Як правило, гістограма нагадує гірку, пік якої починається у верхньому лівому кутку і плавно опускається не доходячи до правого нижнього кута, див. мал. 3.

Звідки взяти дим - спосіб видобутку диму

Завдяки розвитку цивілізації, видобуток диму, станом на поточний день, не передбачає особливих витрат часу та грошей на це підприємство.
Дим для фотозйомки можна добути з чого завгодно, не буду перераховувати з чого, так як не бачу в цьому нагальної потреби.
Для прикладу, можна взяти шматочок натуральної тканини, скрутити її в невеликий рулон (2х8см), прикріпити на кінці дроту і готово, див. мал. 5.

димові рулончики

Але якщо вам потрібен дим з різнокольоровими пасмами, тут треба використовувати різні тканини з різними хімічними складами. Словом, тут поле для експериментів і фантазії надзвичайно широке. Використовуйте поєднання різних матеріалів і тканин, експериментуйте з різними діаметрами рулончиків, використовуйте різні кути нахилу тліючого матеріалу і т.д. і т.п.

Подбайте також і про пожежну безпеку: - тримайте на готові ведро з водою (багор та лопату з піском) ;).
І якщо ваша експериментальна фотостудія знаходиться в багатоповерхівці, попередьте сусідів щоб ті випадково не викликали пожежну охорону, коли з вікон вашої квартири повалить дим (як тоді у Шуріка з його машини часу). А ось що робити з білими протипожежними датчиками на вашій стелі (якщо такі є), - на жаль, тут я вам не порадник.

Як розфарбувати дим в різний колір?

Тут маємо два шляхи:

  • Використання декількох освітлювачів з різними світлофільтрами і різною щільністю, направлені з різних сторін і під різними кутами на дим. Змінюючи інтенсивність/кут того чи іншого освітлювача, можна отримати різні ефекти;
  • Використання можливостей Photoshop: - Використовуючи різні режими накладення і різноманітні поєднання кольорів, можна замалювати дим в самі неймовірні кольори з плавними градієнтними переходами.
неймовірні кольори диму

Сподіваюсь, всі знайомі з інструментами Фотошоп, тому не бачу сенсу розповідати якими саме інструментами можна розфарбувати дим. Але якщо хтось тільки почав вивчення цієї програми, - пишіть в коменти ваші запитання, відповім на будь-які питання пов'язані з обробкою.

Хочу звернути вашу увагу на те, що після конвертації з RAW краще використовувати 16-ти бітний режим обробки файлів. Цей режим хороший тим, що в ньому краще зберігаються напівтони і градієнтні переходи, чого немає у 8-ми бітному режимі.

Дим витканий з безлічі напівпрозорих волокон, ниток і пасом, які власне і роблять фотографію.
І якщо нехтувати деталізацією знімку при обробці, в результаті фоторобота може позбутися свого шарму. Це особливо помітно при великому збільшенні, де поряд з чіткими лініями переплітаються ледве помітні але такі необхідні струни, які змушують грати все зображення. Не позбавляйте глядача можливості насолодитися витонченістю і красою цих досконалих ліній.

дим забарвлений у різні кольори

Зйомка диму комусь може здатися складною, а комусь простою. Процес фотозйомки настільки захоплюючий, що реально втрачаєш відчуття часу. Зупиняєшся лише тоді коли зображення у видошукачі починає плисти - позначається втома очей.

Кожен кадр, а їх у вас буде величезна кількість, стане своєрідною сходинкою вгору на шляху до вдосконалення власного образного мислення, яке, можливо, досі спало у вашій творчій уяві.
Деякі з моїх "димних" робіт можна переглянути в галереї Smoke.
На цьому пока все. Ваші запитання і зауваження щодо даної статті залишайте в коментарях, з радістю відповім на ваше питання/зауваження. Всім вдалих знімків, дякую за увагу.

Коментарі (наразі немає, Ваш буде першим)


    • Ліміт 2000 символів

    • залишилось:

Ще по даній темі:

© Andrey Ko 2011***
Як підвищити чіткість фотографії
Категорії розділу
  • Всього категорій: 4

  • 4 085

Категорія
  • Автор: Andrey Ko

  • 25.06.2011

  • 3 301