Іноді буває, людина, знімаючи дорогою фотокамерою, не може зрозуміти чому її фотографії не відрізняються особливою якістю в порівнянні з фотографіями знятими на дешевій "мильниці".
Якщо у вас цифрова дзеркалка професійного рівня, і такого ж рівня зовнішній спалах, це зовсім не означає, що камера усю роботу буде робити за вас.

Скажу більше, професійна та напівпрофесійна техніка вимагає від власника чималих навичок в області налаштування параметрів і грамотної експлуатації всіх функцій. Щоб підняти на порядок якість ваших фотографій, необхідно правильно використовувати можливості камери і зовнішнього спалаху, про останній і піде мова в сьогоднішній статті.

Використовуємо відбите світло від стелі чи стін

Спалах, так само як і об'єктив, бажано використовувати професійного рівня, щоб вичавити максимальну продуктивність із самої пересічної камери. Зрозуміло, що камера повинна бути повністю сумісна з вживаним обладнанням. Як правило, продукти від одного виробника виключають помилки несумісності. Не досвідчені фотоаматори, в основному використовують направлене світло, так би мовити, "в лоб", чим, власне, і прирікають свої фотошедеври на "мильний" рівень.

Направлене світло фотоспалаху "в лоб"

Не користуйтеся в портретній зйомці, наскільки це можливо, спрямованим "в лоб" варіантом освітлення. Для портрету такий варіант освітлення - смерть. Така фотографія не несе в собі жодної художньої цінності. Зображення в такому варіанті освітлення плоске, позбавлене об'єму і виразності. Наполегливо рекомендую використовувати в портреті відбите світло від стіни, стелі, відбивача, рефлектора і т.д. Для цих цілей використовують спалахи обладнані двома рівнями свободи (поворот головки спалаху в горизонтальній і вертикальній площинах).

У цій статті розглянемо простий спосіб для швидкого і точного визначення оптимальної діафрагми при положенні головки зовнішнього спалаху в стелю. Можливо, без калькулятора буде складно вирахувати число діафрагми(f), тому, озброюємось цим приладом і вперед.

Обчислення діафрагми в положенні головки спалаху в стелю, режим «M»

Спочатку "на око" визначаємо яскравість і колір стелі. Стеля обов'язково повинна бути білою, без будь-яких кольорових візерунків чи кольорових декорацій. Фокусуємось на об'єкті зйомки, дивимось на шкалу відстаней на об'єктиві, запам'ятовуємо число "d1". Піднімаємо фотоапарат вгору, фокусуємось на стелі (див. малюнок нижче), додаємо два числа відстаней d1 + d2.

Тепер ведуче число ділимо на сумарну відстань "ds", яке ми знайшли, після чого, ділимо все це на 1,5 або 2 (залежить від яскравості стелі), отримуємо f. Наприклад, до об'єкту - 3 m, до стелі - 1,2 m, G спалаху 40 (iso 100), кут головки зовнішнього спалаху 60°-75°, ручний режим потужності спалаху М1/1 (повна потужність), температура навколишнього середовища близько +20°C.

Отже: 40÷(3+1,2) = 9,5. Далі ділимо 9,5 на 1,5 = 6,3 f. Для економії часу, при необхідності зміни iso, раджу перед зйомкою попередньо перерахувати всі можливі iso за формулою уточнення ведучого числа, і брати їх на зйомку.

Представлені вище дві фотографії наочно демонструють ефект відбитого світла спалаху направленого в стелю

• Зникла тінь на стіні;
• Фотографія набула об'єму завдяки верхньому розсіяному світлу;
• Зникли відблиски з поверхні шкіри обличчя;
• Динамічний діапазон зображення суттєво розширився.

Перебудова параметрів експозиції у мене зайняла приблизно 10 секунд. З часом, обчислення експозиції буде для вас не таким вже й складним процесом, з досвідом, обчислення діафрагми буде відпрацьовано до автоматизму - за кілька секунд.

Зйомка відбитим світлом фотоспалаху в режимі «TTL»

З матеріалу вище ми дізналися як можна вручну розрахувати правильну експозицію при використанні відбитого світла зовнішнього спалаху. Але хтось напевно не захоче возитися з цими нудними розрахунками, тому напишу пару слів про те, як перекласти обчислення експозиції на плечі фотоспалаху.

Режим фотоспалаху «TTL»

Використання режиму «TTL» у фотозйомці має як плюси так і мінуси. До плюсів запишемо зручність у роботі фотолюбителя початківця з мінімумом фото-практики. Тепер мінуси: режим «TTL» витрачає більше енергії елементів живлення (акумулятори сідають швидше); через збільшення кількості імпульсів, фотоспалах перегрівається швидше; також не завжди коректно встановлюється потужність спалаху (може проявлятися при зміні освітлення об'єкта додатковим світлом); на знімках люди частіше "сплять" через серії попередніх спалахів. Наприклад, моїй кішці (фото ліворуч) не дуже сподобалися такі спалахи :), а про людей годі й казати.

Ручний режим експозиції «M»

Якщо ваш фотоспалах здатен працювати в ручному режимі «M», наполегливо раджу навчитися його використовувати. Ну а якщо вам ліньки вчитися, режим управління спалаху в режимі «TTL» допоможе використовувати відбите світло, але з деякою часткою ризику отримати недоекспонований кадр. Щоб змусити ваш фотоспалах встановлювати оптимальну інтенсивність світла (при повороті головки), в меню спалаху встановіть режим «TTL» з тестуючими попередніми спалахами. При необхідності можете внести поправку потужності спалаху (частіше встановлюють позитивну).

Поправка потужності імпульсу фотоспалаху «EV»

Поправка потужності імпульсу фотоспалаху багато в чому буде залежати від світлосили конкретного об'єктива, яскравості поверхні що відбиває світло та відстані до неї. Вам в будь-якому випадку доведеться моніторити результати коректності роботи спалаху по гістограмі. У ручному режимі управління потужності спалаху результат залежить тільки від нас, в режимі «TTL» - від електроніки. Що вибрати - справа індивідуальна.